Пропиленгликоль для систем отопления

Пропиленгликоль не токсичный

антифриз пропиленгликоль для систем отопления – это спиртовой состав с добавлением пропилена. Мы начали с него, так как именно он имеет преимущество над другими составами. Чем же он так хорош? Главное то, что он не токсичен. Теперь вернёмся к тому, какой антифриз можно использовать в двухконтурных котлах.

Как вы уже поняли, антифриз пропиленгликоль для систем отопления с двухконтурным нагревателем подходит лучше всего. Даже если часть теплоносителя попадет в контур ГВС, никакого вреда человеку это не принесет. Попадание на кожу и даже внутрь организма хоть и нежелательно, но не смертельно. Если в малых дозах, то даже отравления не будет.

Некоторые разновидности пропиленгликоля, а именно пищевая добавка Е1520, используются в качестве влагоудерживающих и смягчающих агентов в пищевой промышленности. Такую добавку используют в производстве натуральных эссенций и красителей, которые потом добавляются в кондитерские изделия.

Характеристики незамерзаек схожи, но при этом между ними есть качественная разница. То есть у пропиленгликоля характеристики лучше, чем у других незамерзаек. Единственное что может быть отнесено к недостаткам – это его цена, которая в два раза больше, чем этиленгликоль.

Подведем итоги:

  • нетоксичный;
  • высокие характеристики пакета присадок;
  • дорогой.

Срок службы пять лет, по истечении которых нужно сделать полную замену антифриза в отоплении. В противном случае пакет присадок перестает работать и разъедающее действие незамерзайки за короткое время превратит контур обогрева в аварийный.

Чем плоха обычная вода

Устоявшееся в мировой практике использование воды в качестве теплоносителя для систем отопления объясняется её дешевизной и доступностью. В то же время современная химическая промышленность предлагает ряд альтернативных веществ и соединений, которые при большей стоимости лишены ключевых недостатков обычной воды.

Наиболее часто замена воды на специальный теплоноситель требуется по причине непостоянного режима работы отопления. При отрицательных температурах вода замерзает и расширяется в объёме, что в большинстве случаев вызывает разрушение трубопроводов и теплообменника котла. Ряд теплоносителей, называемых антифризами, этим свойством не обладают: даже при температурах ниже -30 °С всего лишь увеличивается их вязкость, но без необратимых последствий для системы.

Разрушенный чугунный радиатор после замерзания воды

Из дополнительных недостатков воды можно выделить её агрессивность к металлам и способность вызывать коррозию. Также вода хорошо растворяет кислород, из-за чего в закрытой системе теплоснабжения возможно газообразование с формированием воздушных пробок. Наконец, вода способна растворять соли и минералы, что выражается в образовании накипи на внутренних поверхностях теплообменника.

Прокладки для радиаторов

Батареи отопления современного образца могут использоваться в сетях отопления, где функции теплоносителя может выполнять как вода, так и антифриз. Однако выбирая рабочую среду, нужно учитывать некоторые особенности, которые определяются материалом изготовления радиаторов.

Стальные

Эти элементы крайне важны, так как от качества прокладок зачастую зависит, насколько надежна герметизация устройства.Лучше, когда прокладка межсекционная для алюминиевых радиаторов сделана из паронита.

Это связано с ее техническими свойствами:

  1. Они хорошо переносят нагрев до 90-100 градусов.
  2. Они имеют стандартные размеры.
  3. Выполнены из прессованной резины с добавками из асбестового волокна, что делает их гибкими, но прочными.

Существуют паронитовые прокладки для алюминиевых радиаторов, которые способны выдерживать разницу температур от -50 до 450 градусов. Их можно использовать в трубопроводах и отопительных системах с любым типом носителя.

Теплоноситель для отопления дома своими руками

Не менее популярны у потребителей прокладки из силикона, которые хорошо себя показывают в автономных системах отопления и из фторопласта, способного выдерживать большие нагрузки централизованного обогрева.

Чтобы не ошибиться с выбором батарей, следует ознакомиться с их характеристиками и узнать, под какие условия они подходят, а также чем отличаются алюминиевые радиаторы от биметаллических.

Устройства состоят из нескольких секций (5-9). Внутри каждой установлена дополнительная пластинка. Она необходима для большей эффективности в работе радиатора. С такими отопительными приборами в помещении никогда не будет перегрева. Они имеют низкую теплоёмкость. Регуляция температурного режима осуществляется очень просто

Обращаться с алюминиевыми радиаторами нужно осторожно. Металл легко гнётся и может пробиться

Алюминиевые радиаторы продаются по приемлемым ценам и стоят дешевле биметаллических устройств только из-за меньшей прочности материала, но обладают отличным дизайном. Это позволяет их применять в любых интерьерных решениях.

Внешне отопительные приборы аналогичны алюминиевым радиаторам. Отличие алюминиевых радиаторов от биметаллических заключается в конструкции, здесь используется два вида металла: сталь и алюминий. Сердечник биметаллических радиаторов изготовлен из прочного вида стали. Элемент легко прогревается и обеспечивает высокую теплоотдачу благодаря соединению со слоем алюминия. Заданный температурный режим сохраняется надолго.

Теплоноситель для отопления дома своими руками

Обладают хорошей теплоотдачей, почти такой же как у алюминиевых, и низкой тепловой инерцией, т.е. обладают высоким КПД. Очень удобны при монтаже т.к. оснащены крепежами, различными подвесками. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и антифриз.

Производятся стальные батареи в виде отдельных панелей, поэтому возможности нарастить отдельную секцию в отличие от алюминиевых и чугунных нет. Необходимо сразу подбирать необходимую длину.

Стальные радиаторы отопления состоят из оболочки, которая представляет из себя стальное полотно. Внутри находятся медные трубки, которые соединены между собой сетчатыми пластинами, повышающими коэффициент теплоотдачи.

Из-за своей конструкции, стальные радиаторы также называют панельными.

Плюсы:

  • безынерционный радиатора;
  • высокая теплоотдача;
  • не требуют дополнительной окраски;
  • оптимальная цена.

Минусы:

  • нет возможности нарастить отдельные секции.

По своей конструкции, панельные стальные радиаторы делятся на несколько типов. Отличие между типами состоит в количестве панелей и межпанельных пластин.

На рисунке приведен вид сверху для различных типов панельных радиаторов, на котором более наглядно видны различия.

Как вы понимаете, чем выше тип панельного радиатора, тем он более мощней. Но не все так просто

Предлагаем вам посмотереть небольшое видео на эту тему, где расказывается, на что стоит обращать внимание при выборе.

Очень часто сегодня используются алюминиевые радиаторы для дачи. Их основными плюсами являются:

  • максимальная теплоотдача;
  • небольшой вес;
  • малый внутренний объем, уменьшающий количество теплоносителя в системе;
  • малая инерция, которая обеспечивает быстрый прогрев и возможность регулировки температуры радиатора;
  • эстетичный дизайн.

Нужно учитывать, что алюминиевые батареи чувствительны к качеству и химическому составу теплоносителя.

В каталоге Ogint вы сможете подобрать надежные и эффективные алюминиевые радиаторы, которые можно эксплуатировать в дачных условиях. В том числе все модели батарей могут работать с антифризом.

Теплоноситель для отопления дома своими руками

Значительная часть владельцев дач сегодня делают выбор в пользу того, чтобы купить биметаллические радиаторы. Их популярность связана со следующими плюсами:

  • высокая теплоотдача (лишь немного выше, по сравнению с алюминиевыми батареями);
  • небольшой вес;
  • высокая прочность;
  • высокая надежность и долговечность;
  • отличные эстетические качества.

В каталоге Ogint представлены экономичные и надежные . Все модели могут работать с антифризом. Они обеспечивают высокую эффективность и долговечность отопления в дачных условиях.

Популярность батарей из алюминия объясняется следующими достоинствами изделий:

  • Небольшой вес. Масса одной секции не превышает 2 кг.
  • Дешевизна. Алюминий относится к распространенным металлам, которые легко обрабатываются.
  • Простота монтажа и обслуживания. В качестве покрытия используется термостойкая краска, которую легко мыть.
  • Отличные декоративные характеристики.
  • Высокий уровень теплоотдачи. Этому способствуют дополнительные ребра с тонкими стенками. По этому показателю алюминиевые радиаторы превосходят обычные чугунные батареи почти в 3 раза.
  • Компактные размеры.
  • Быстрое реагирование на переключение температуры из-за небольшой тепловой «инерции» алюминия.

Слабые места алюминиевых радиаторов:

  • Очень чувствительны к составу теплоносителя (жесткость, минерализация). Плохое качество воды нередко становится причиной выхода приборов из строя. Поэтому решение вопроса, какой антифриз лучше для радиатора, должно происходить со всей серьезностью.
  • Склонность к коррозии. Проектирование, установка и ремонт нужно проводить очень щепетильно.
  • Ограничения по рабочему давлению.
  • Высокая вероятность образования воздушных пробок из-за химической активности металла с растворенными в воде солями
Предлагаем ознакомиться  Как почистить забившийся унитаз

Выбор теплоносителя для алюминиевых радиаторов нужно проводить очень скрупулезно.

Чугунные батареи устанавливались во всех типовых квартирах. Сейчас они так же пользуются спросом, правда в меньшей степени, в основном для многоквартирных домов.

Теплоноситель для отопления дома своими руками

Минусы.

Чугунные радиаторы отопления обладают высокой инертностью т.е. они долго разогреваются при подаче тепла и так же долго остывают. Необходимо учесть, что одна такая чугунная секция имеет объем 1,45 литров, что является минусом, особенно для загородных построек.

Существенным недостатком является то, что для таких батарей опасны гидроудары, потому что чугун сам по себе довольно хрупкий материал. Среднее значение давления, который могут выдержать чугунные батареи равняется 9 кг/см2 при температуре 1300С.

Внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому часто их закрывают специальными экранами, для более эстетичного вида. Они требуют постоянной окраски, т.к. чугун снаружи постоянно ржавеет. Имеют большой вес и неудобны в эксплуатации.

Плюсы.

К положительным свойствам можно отнести цену и возможность наращиваний дополнительных секций.

Чугунные радиаторы стойки к коррозии, обладают высокой теплопроводностью. Одна чугунная секция выдает тепла на 160 Вт.

Традиционный {amp}quot;бич{amp}quot; систем отопления - зарастание труб накипью.

Какой теплоноситель выбрать для алюминиевых радиаторов? Трубы из алюминия являются наиболее востребованными и популярными, в отличие от многих других материалов.

Они могут разниться друг от друга своим внешним видом, но при этом рекомендуется применение только некоторых видов теплоносителей.

Самым распространенным вариантом является вода, но помимо этого можно использовать специальные антифризы. Они обладают возможностью не замерзать при низких градусах и сохранять все свои необходимые свойства. У каждой разновидности существует свой предел, который стоит учитывать при выборе.

У антифризов, предназначенных для алюминиевых труб, в составе имеются специальные присадки, или же ингибиторы коррозии, а также других отложений. При этом не стоит забывать о недостатках:

  • более низкая теплоемкость, чем у воды;
  • высокий уровень вязкости, что требует применения дополнительного насоса, который отвечает за циркуляцию в отопительной системе;
  • может сильно расширяться при высоких градусах;
  • текучесть превышает даже воду.

Но самым важным является то, что антифриз обладает токсичностью и разрешен к применению только на одноконтурном котле.

Установка алюминиевых радиаторов.

Самым обычным теплоносителем для отопительной системы является вода, но ее порой приводит к многочисленным трудностям. Это не только коррозия, но и образование накипи, необходимость более частой прочистки системы. Кроме того, вода замерзает уже при температуре, близкой к нулю градусов, трубы и отдельные элементы контура могут просто лопнуть при температурном расширении

Поэтому важно не только правильно выбрать батареи, но и воспользоваться незамерзающим теплоносителем. Из плюсов необходимо отметить полную безопасность для человека

Если система протечет, то вреда здоровью не будет нанесено, тогда как антифриз ядовит.

Радиаторы отопления используются не только на дачах и загородных постройках, многие предпочитают отапливать помещения радиаторами супермодных брендов и марок.Но на дачах радиаторы более актуальны, так как многие загородные дома стоят в отдаленности от источников газа или котельной. А иметь автономную котельную – большая роскошь. Поэтому надо внимательно выбрать радиатор, который подходит и по цене и по качеству.

По большому счету, все радиаторы делятся на водные (отапливают помещение с помощью нагретой воды) и воздушные (при помощи различных средств отопления – жидких и твердых, от электричества).

Минусы и плюсы есть в любой системе отопления. Так, к примеру, если вы решили отапливать дачу с помощью электрообогревателей, то счет за электроэнергию вас совсем не обрадует. Часто на даче используют печной калорифер. Но для этого нужно запастись нужным объемом дров или угля, да еще где-то хранить все это. Так что оптимальный вариант для отопления дачи — алюминиевые радиаторы с антифризом.

Морозостойкость теплоносителя

Одна из двух крупнейших групп специальных теплоносителей основана на пропиленгликоле (ПГ) — бесцветной вязкой жидкости с температурой плавления -60 °С. Жидкости на основе этого вещества могут замерзать при разной температуре, требуемый порог определяется климатическими и прочими условиями эксплуатации оборудования.

Теплоноситель на основе пропиленгликоля

Есть и другой класс соединений — на основе этиленгликоля (ЭГ). И хотя это вещество имеет достаточно высокую температуру плавления, его смесь с водой способна сохранять жидкую фазу при охлаждении до -50 °С. Как и в случае с ПГ, температура замерзания теплоносителя может варьироваться в зависимости от соотношения исходных компонентов смеси в соответствии с требованиями к качеству теплоносителя.

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Если от теплоносителя требуется только способность сохранять текучесть при низких температурах, то составы на основе ПГ в этом плане гораздо выгоднее по экономическим и ряду прочих соображений, которые будут рассмотрены ниже. При этом теплоноситель не обязательно должен соответствовать критической температурной отметке.

Проблема снижения теплоёмкости

Вода при замерзании обладает чудовищной разрушительной силой!

Одной из первых предпосылок для внедрения специальных теплоносителей была идея использовать в качестве такового водный раствор глицерина. Считалось, что за счёт более высокой плотности такой состав обеспечит увеличенный съём тепла с теплогенератора, уменьшив тем самым паразитные утечки с вытяжными газами.

Однако задумка себя не оправдала: от перегрева глицерин полимеризуется, выделяя токсичный газ, к тому же его теплофизические свойства оказались не самыми выдающимися. Аналогичным образом дело обстоит и с современными антифризами: как оказалось, более теплоёмкой жидкости, чем вода, в природе не существует, за исключением разве что токсичного и химически активного гидрата аммиака.

Поэтому мнение о том, что современные специальные теплоносители повышают КПД теплогенерационной установки — абсолютный миф. Заявления производителей о повышенной теплоёмкости нужно рассматривать с субъективной точки зрения, это не более чем попытки устранить врождённый недостаток антифриза.

Одним из наиболее выгодных с точки зрения теплоёмкости антифризов по праву считается водный раствор формиата калия. Теплоносители на такой основе действительно имеют более высокую теплоёмкость в сравнении с ПГ и ЭГ, но сфера их применения ограничена закрытыми системами. Дело в том, что в присутствии кислорода формиат постепенно разлагается, иными словами, в открытой системе теплоноситель относительно быстро теряет свои свойства.

Теплоноситель — антифриз

Специальные теплоносители поставляются в концентрированном виде, но могут применяться и разбавленными. Пропорции смешивания с водой устанавливаются производителем, от соотношения зависит в первую очередь температура замерзания. Антикоррозионные и прочие свойства при этом теряются не сильно, зато на лицо эффект экономии.

Разбавлять теплоноситель водой из под крана будет не лучшей идеей. Примеси хлоратов и фторидов могут вызвать непредсказуемый цикл химических реакций, равно как и растворённые в воде ионы и минералы. Наиболее пригодной для этих целей является вода, подвергнутая кипячению, также довольно недорогой вариант — питьевая бутилированная вода, используемая в кулерах. Применение дождевой воды зачастую нецелесообразно по простой причине: в жидкости растворено достаточно много активного кислорода.

Водоподготовка для котельной

Вообще сама идея подготовки воды для системы отопления может служить хорошей альтернативой использованию специального теплоносителя при условии, что от него не требуются свойства непосредственно антифриза. Примерно за ту же цену можно приобрести простейшую станцию подготовки питьевой воды с циклом обратного осмоса, исключив таким образом электрохимическую коррозию и отложение накипи.

рмнт.ру

13.02.18

Прежде чем заливать антифриз в систему отопления своими руками, необходимо правильно рассчитать, какое количество жидкости будет нужно, сколько его покупать. Для проведения расчетов необходимо провести расчет объема всей отопительной системы.

Существуют специальные таблицы, позволяющие точно рассчитать, сколько необходимо залить «незамерзайки» перед первоначальной эксплуатацией или заменить одну незамерзающую жидкость на другую, из расчетов, сделанных на один погонный метр трубы. Пользуясь такими вычислениями и зная диаметр труб, можно вычислить, какое количество теплоносителя потребуется на 10 м системы.

На таре, в которой продается тепловой носитель, в большинстве случаев, находятся данные о продаваемом антифризе и его плотности. Такие данные позволяют рассчитать, сколько нужно долить воды в жидкость, которая будет служить в качестве носителя тепла.

Чтобы заправить незамерзайку своими руками, нужно иметь насос или специальное оборудование, позволяющее провести процедуры продувки и промывки от использованных остатков. Для работ по заливке понадобятся: отвертка, плоскогубцы, разводной ключ, шланги для закачки теплоносителя, фиксирующие хомуты и уплотнительная лента.

Закачка системы закрытого или открытого типа состоит из следующих этапов:

  1. Прежде чем закачать новую незамерзающую жидкость, предназначенный для замены, нужно слить через специальный патрубок все количество отработанной жидкости или воды, открыв сливной кран. В том случае, если жидкость самостоятельно не стекает, она удаляется с применением циркуляционного насоса;
  2. Если происходит замена теплоносителя на другой (за исключением глицериновых жидкостей), необходима предварительная промывка системы;
  3. Далее помощью шланга и циркуляционного насоса заливается новый антифриз. Для процедуры закачки используется два шланга. Первый шланг закрепляется на сливном патрубке и выходе насоса с фиксацией концов хомутами. Второй шланг используется для подачи антифриза из емкости к насосу;
  4. После того как шланги установлены, включается насос, который забирая из емкости теплоноситель, заполняет им систему отопления. Во время работ по заливке антифриза в систему необходимо следить за тем, чтобы опущенный в канистру конец шланга находился ниже уровня жидкости, это необходимо для предотвращения попадания воздуха вместе с жидкостью в систему во время забора антифриза. Попавший вместе с жидкостью воздух образует пробки, которые будут препятствовать работе отопления;
  5. Для беспрепятственной закачки теплового носителя открывается «кран Маевского» или специальная заглушка, что позволит воздуху при заполнении полостей жидкостью беспрепятственно выходить. После того как из заглушки начнет тонкой струей поступать заливаемый антифриз, заполнение прекращается, а заглушка перекрывается.

Заливка антифризом своими руками не является сложной задачей. Приступая к работам по закачке теплоносителем, надо определиться с выбором теплоносителя, сколько его нужно, иметь необходимое для проведения работ оборудование – насос и инструменты.

Может быть, не все знают, что антифриз используют вполне успешно в роли теплоносителя в системах отопления. Видов антифриза-теплоносителя известно несколько. И различаются они своим составом. Если не вдаваться в детали, а коротко их охарактеризовать, можно сказать, что основой любого антифриза являются соляной/спиртовый раствор, а также пропиленгликоль/этиленгликоль.

Предлагаем ознакомиться  Жироуловитель для дома своими руками

Корректирующими компонентами являются специальные присадки. Популярны антифризы, содержащие глицерин. Незамерзающие жидкости в силу своего содержимого имеют каждая свою специфику, так что перед тем как принять решение о том, на чем остановить свой выбор, следует более или менее тщательно изучить тему, чему помогут наши видео материалы, предложенные читателям ниже.

Если же в качестве теплоносителя используются различные антифризы, то дело тут обстоит по другому. Заполнять систему надо из различных емкостей – ведер, канистр. Обычно берут какое либо ведро, выливают туда антифриз из канистры, а затем с помощью насоса наполняют систему.

Заливка теплоносителя происходит через сливной вентиль.

В отопительной системе должна быть возможность слить теплоноситель. Для этого ставится сливной вентиль. Но через этот сливной вентиль можно не только слить систему, но и залить!

Такой краник можно устанавливать на подающем или обратном трубопроводе, для этого надо сделать тройник. А можно еще проще – установить его вместо заглушки на каком либо нижнем радиаторе.

Чтобы наполнить систему надо в ведро с антифризом опустить погружной насос, одеть на него шланг и одеть второй конец шланга на сливной вентиль. После чего открыть вентиль, и включить насос.  Система заполняется по аналогии с краном подпитки от водопровода – докачивается давление до 1,5 атм, потом стравливается воздух из радиаторов. Опять накачивается давление до 1,5 атмосфер, и так пока весь воздух из системы не уйдет.

  • Перед приобретением отопительного котла убедитесь, что производитель допускает его работу в системе отопления с данным антифризом, иначе заводская гарантия на котел не будет действовать.
  • Сильно концентрированный антифриз часто разбавляют водой. Для получения антифриза с температурой замерзания -30°С к двум частям антифриза следует добавлять одну часть дистиллированной воды. Для достижения температуры замерзания -20°С антифриз смешивают пополам с водой. Нельзя забывать о том, что для разбавления антифриза не следует использовать первую попавшуюся воду — она обязательно должна быть мягкой. 
  • При построении отопительного контура не применять оцинкованные трубы и фитинги.
  • Отопительный котел не должен нагревать теплоноситель до температур, превышающих 70°С (это предельная температура нагрева любого антифриза, выше нагревать нельзя ввиду высокого температурного расширения, свойственного теплоносителям этой группы).
  • Оснастить систему более мощным циркуляционным насосом, чем который понадобился бы для водяного отопления.
  • Установить более вместительный расширительных бак, объем которого превышает необходимый для водяного теплоносителя как минимум вдвое.
  • В системе отопления использовать трубы заведомо большего диаметра и объемные радиаторы.
  • Не устанавливать автоматические воздухоотводчики — только ручные (к примеру — краны Маевского).
  • Разъемные соединения уплотнять прокладками только из химически стойкой резины, паронитовыми или тефлоновыми. Можно использовать льняную подмотку вместе с герметиком, стойким к этиленгликолю (в случае использования антифриза на его основе).
  • Использовать уплотнительные прокладки только из химически стойких материалов во всех разъемных соединениях. При покупке чугунных радиаторов необходимо разобрать их на секции и заменить существующие резиновые прокладки на паронитовые или тефлоновые.
  • Перед каждой полной заливкой в систему антифриза обязательно промыть ее водой (котел тоже) — производители незамерзаек рекомендуют полностью заменять их в отопительной системе каждые 2–3 года;
  • не следует задавать холодному котлу сразу высокую температуру нагрева теплоносителя-антифриза, нужно поднимать температуру постепенно, давая время теплоносителю на разогрев (у незамерзаек меньшая теплоемкость, чем у воды).
  • Зимой, при отключении двухконтурного котла в системе с антифризом на длительный срок, не забудьте слить воду из контура горячего водоснабжения, т.к. она может замерзнуть и повредить трубы контура.

Если температура в отопительном контуре в холодный сезон не будет снижаться ниже 5°С, то оптимальный теплоноситель для такой системы — вода, из состава которой по максимуму выведены соединения солей. Если же существует вероятность падения температуры до минусовых значений, то в этом случае необходим только антифриз.

  • допустимая предельно низкая температура;
  • состав присадок и их назначение;
  • какие взаимодействия с элементами отопительной системы (из черного и цветных металлов, чугуна, пластика, резины и т.д.) может произойти при его использовании;
  • длительность срока использования в системе без замены;
  • безопасность для человеческого здоровья и экологии (его ведь придется куда-то сливать). 

По нашему мнению лучшим выбором будет незамерзайка на основе пропиленгликоля.

Специальные присадки и сроки годности

Сами по себе гликоли своих свойств со временем не теряют, по крайней мере, в процессе использования внутри отопительной системы. Однако помимо основы в состав антифризов также входит пакет присадок, улучшающих химические, а иногда и теплофизические свойства жидкости.

Точный состав пакета присадок не оглашает ни один из производителей. С одной стороны, это связано с коммерческой тайной, с другой — с предусмотрительной заботой о несовместимости с антифризами прочих брендов. Пропиленгликоль и этиленгликоль хорошо смешиваются между собой, то же справедливо и для их водных растворов.

Наличием присадок обусловлен также и ограниченный срок службы теплоносителя. В закрытой таре и при рекомендуемых условиях храниться антифриз может относительно долго, однако в режиме эксплуатации он сохраняет свои свойства от 3 до 7 лет. Стоимость состава во многом определяется именно требуемой периодичностью его замены: чем реже — тем дороже.

Вопрос токсичности и утилизации теплоносителя

регулярное вдыхание паров даже в мизерных дозах имеет накопительный эффект. Поэтому теплоносители на основе этиленгликоля не следует применять в открытых системах отопления, при недостаточной уверенности в качестве монтажа труб и радиаторов, а также при наличии в системе двухконтурного котла и бойлера косвенного нагрева, где возможно попадание яда из одного контура в другой.

Пропиленгликоль относится к классу безопасных веществ, его используют в качестве пищевой добавки. Тем не менее, отслуживший своё теплоноситель не допускается сливать в дренажные каналы и канализацию. Утилизировать специальные теплоносители нужно в соответствии с правилами экологической безопасности.

Заполнение закрытой отопительной системы водой из водопровода

Если температура в холодный сезон в общем контуре не будет падать ниже пяти градусов тепла, то лучше всего предпочитать такой тип теплоносителя, как вода, но из ее состава надо по максимуму вывести все солевые соединения. Ккогда ожидается падение температуры в доме до минусовых ее значений, применять можно только антифриз, так как вода при таких условиях просто замерзнет.

Фото Название Рейтинг Цена
Лучшие теплоносители на основе пропиленгликоля
#1
THERMAGENT ЭКО-30 ⭐ 99 / 100 Узнать подробнее
#2
Теплый Дом ЭКО ⭐ 98 / 1001 – голос Узнать подробнее
#3
Hot Stream EcoPRO 30 ⭐ 97 / 100 Узнать подробнее
Лучшие теплоносители на основе глицерина
#1
RODA ⭐ 99 / 100 Узнать подробнее
#2
Теплоком ⭐ 98 / 100 Узнать подробнее
#3
PRIMOCLIMA ANTIFROST ⭐ 97 / 100 Узнать подробнее
Лучшие теплоносители на основе этиленгликоля
#1
THERMAGENT-65 ⭐ 99 / 100 Узнать подробнее
#2
WARME BASIC-65 ⭐ 98 / 100 Узнать подробнее
#3
FTX-30 ⭐ 97 / 100 Узнать подробнее
#4
DIXIS-65 ⭐ 96 / 100 Узнать подробнее
Популярный теплоноситель для электродных котлов
#1
XHT-35 ⭐ 99 / 100 Узнать подробнее

Что бы вы выбрали из теплоносителей для системы отопления или посоветовали бы приобрести?

THERMAGENT ЭКО-30

0.00% ( )

Теплый Дом ЭКО

100.00% ( 1 )

Hot Stream EcoPRO 30

0.00% ( )

RODA

0.00% ( )

Теплоком

0.00% ( )

PRIMOCLIMA ANTIFROST

0.00% ( )

THERMAGENT-65

0.00% ( )

WARME BASIC-65

0.00% ( )

FTX-30

0.00% ( )

DIXIS-65

0.00% ( )

XHT-35

0.00% ( )

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Предлагаем ознакомиться  Балансировочный клапан для системы отопления: принцип работы и схема установки

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:

  • Водопроводная. Сюда же можно отнести жидкость, взятую из скважины, колодца или ближайшего водоема. Главное достоинство этого варианта – его дешевизна. Однако качество такого теплоносителя довольно низкое: он довольно агрессивно воздействует на внутренние стенки контура из-за растворенных в нем солей и кислорода.
  • Кипяченная. Кипячение позволяет вывести из воды часть кислорода и солей, выпадающих в осадок. Однако подготовить таким способом воду для объемного контура довольно непросто.
  • Очищенная реагентами. Для нейтрализации вредных примесей вместо кипячения удобно применить специальные химические вещества – реагенты. Подготовленная таким образом вода нуждается в тщательном процеживании перед заливкой в систему.
  • Дистиллированная. Ее продают в сантехнических магазинах в емкостях различного объема. Похожими свойствами обладает также дождевая вода, которую некоторые хозяева частных домов специально собирают для последующего использования в отопительных сетях.
  • Антифризы. Их применяют вместо воды в тех случаях, когда система отопления склонна к замерзанию (температура кристаллизации антифризов намного ниже, чем у воды). Этот способ заполнения отопительного контура из-за своей дороговизны используется довольно редко.

Антифризы для отопления

Заключение

Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем

Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации . Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить

Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками

Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем4.71 (94.29%) 7 votes

Заполнить систему отопления водой можно просто – от крана подпитки.

Для удобства на специализированном кране подпитки стоит манометр – чтобы определять давление до которого надо долить воды, а также стоит фильтр – чтобы частички грязи не проникали в систему отопления.

Вначале надо открыть  этот кран и закачать воды в систему до 1,5 бар. После этого надо подойти ко всем батареям и стравить воздух из кранов Маевского. После стравления воздуха с батарей давление в системе упадет. После того как из последнего радиатора стравили воздух — опять нагнетаем давление из водопровода до 1,5 атмосфер.

После первого этажа стравливают воздух из радиаторов на втором и последующих этажах (если они есть).

Но даже после выпуска воздуха из самого верхнего радиатора – это еще не все. В системе все равно остается где то пузыри воздуха, различная пена и пр. Со временем этот воздух опять скапливается в радиаторах. Так что после суток работы системы отопления надо опять стравить весь воздух из системы отопления через краны Маевского.

После последнего стравления воздуха со всех батарей надо в системе сделать оптимальное давление

ВАЖНО – не надо закачивать автомобильным насосом воздух в расширительный бачок. Изначально в бачке находится осушенный азот

Азот – по сути инертный газ и не вступает ни с чем во взаимодействие. Поэтому внутренняя часть сохраняется от коррозии. А если же закачать в систему воздух – это вызовет образование внутри конденсата и постепенную коррозию.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО СОЗДАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ. Для этого после того как удален весь воздух из системы открываем кран подпитки, и запускаем в систему воду. Когда давление достигнет 1,5 бар (или больше, в зависимости от этажности всей системы), то  отключаем. В это время вода сожмет азот в расширительном баке и он будет работать в правильном режиме.

Перед тем, как залить новую жидкость в систему отопления закрытого типа, обязательно нужно выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:

  1. Дистиллированная вода.
  1. Синтетический носитель.

Антифриз для домашних систем

Важно! Воду можно использовать в любых системах отопления домов, если часть контура не контактирует с холодным наружным воздухом. Если котельная – вне дома, трубы проложены в грунте без теплоизоляции, нужно использовать незамерзающие жидкости – при выключении котла замерзшая вода приведет к растрескиванию труб

Не стремитесь сэкономить, заливая в новую систему водопроводную воду. Водопроводная вода «обогащена» не только хлором, который при нагреве негативно воздействует на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температуры, которая может достигать 60 – 80о, на внутренних стенках труб, соединителей, радиаторов начинает формироваться налет.

Отложения в трубе при использовании водопроводной воды

Кроме неприятностей с водным камнем, образующим слой налета на стенках труб, использование обычной водопроводной воды может спровоцировать проблемы, возникающие вследствие химических реакций, происходящих в носителе при нагреве. Агрессивные примеси не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, разъедают уплотнители, ускоряют коррозионные процессы.

Вывод – при небольшом объеме жидкости нет смысла экономить. В систему отопления закрытого типа лучше залить дистиллированную воду.

Дистиллированная вода с ПАВ и добавками для отопления

Преимущества:

  • Сниженная вязкость, хорошая текучесть.
  • Увеличенная температура закипания.

https://www.youtube.com/watch?v=SL2MvkGAbOM

Дистиллят в качестве теплоносителя оказывает благотворное влияние на работу всей системы: очищенная вода быстрее прогревается, снижается нагрузка на насосное оборудование, нет риска образования засора внутри труб, появления отложений на внутренних стенках.

Концентрат для домашнего применения

Несмотря не безукоризненные эксплуатационные качества этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в домашнюю сеть отопления – вещество опасно для здоровья.

Ориентироваться при покупке стоит не на цену, а на степень концентрации действующего вещества. Разные марки теплоносителя разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно изучите инструкцию по разведению состава.

Синтетические носители деградируют со временем, поэтому перед тем, как выбросить канистру из-под концентрата, найдите информацию о сроке использования и сделайте маркером пометку возле котла или входящего патрубка, чтобы не забыть заменить теплоноситель вовремя.

Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15 6=21 м водяного столба.

Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной.